भुइँको चक्कीको पछाडि हिंड्नुहोस्

यामानाशी प्रिफेक्चर दक्षिणपश्चिम टोकियोमा अवस्थित छ र यसमा सयौं गहनासँग सम्बन्धित कम्पनीहरू छन्। यसको रहस्य के हो? स्थानीय क्रिस्टल।
अगस्ट ४ मा जापानको कोफुस्थित यामानाशी ज्वेलरी संग्रहालयका आगन्तुकहरू। छवि स्रोत: द न्यू योर्क टाइम्सका लागि शिहो फुकाडा
कोफु, जापान - धेरैजसो जापानीहरूका लागि, दक्षिणपश्चिम टोकियोमा रहेको यामानाशी प्रिफेक्चर यसको दाखबारी, तातो पानीको मुहान र फलफूलका लागि प्रसिद्ध छ, र माउन्ट फुजीको गृहनगर पनि हो। तर यसको गहना उद्योगको बारेमा के भन्न सकिन्छ?
यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएसनका अध्यक्ष काजुओ मात्सुमोतोले भने: “पर्यटकहरू वाइनको लागि आउँछन्, तर गहनाको लागि होइन।” यद्यपि, १८९,००० जनसंख्या भएको यामानशी प्रान्तको राजधानी कोफुमा लगभग १,००० गहनासँग सम्बन्धित कम्पनीहरू छन्, जसले यसलाई जापानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गहना निर्माता बनाउँछ। यसको रहस्य? यसको उत्तरी पहाडहरूमा क्रिस्टलहरू (टुरमलाइन, फिरोजा र धुवाँदार क्रिस्टलहरू, केवल तीन नाम मात्र) छन्, जुन सामान्यतया समृद्ध भूविज्ञानको हिस्सा हुन्। यो दुई शताब्दीदेखिको परम्पराको अंश हो।
टोकियोबाट एक्सप्रेस रेलमा डेढ घण्टा मात्र लाग्छ। कोफु पहाडहरूले घेरिएको छ, जसमा दक्षिणी जापानमा आल्प्स र मिसाका पर्वतहरू समावेश छन्, र माउन्ट फुजीको भव्य दृश्य (जब यो बादल पछाडि लुकेको छैन)। कोफु रेल स्टेशनबाट मैजुरु क्यासल पार्कसम्म केही मिनेट पैदल यात्रा। महलको टावर हराएको छ, तर मूल ढुङ्गाको पर्खाल अझै पनि छ।
श्री मात्सुमोतोका अनुसार, २०१३ मा खोलिएको यामानाशी ज्वेलरी संग्रहालय काउन्टीको गहना उद्योग, विशेष गरी शिल्पकलाको डिजाइन र पालिस गर्ने चरणहरूको बारेमा जान्नको लागि उत्तम ठाउँ हो। यो सानो र उत्कृष्ट संग्रहालयमा, आगन्तुकहरूले विभिन्न कार्यशालाहरूमा रत्नहरू पालिस गर्ने वा चाँदीका भाँडाहरू प्रशोधन गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। गर्मीमा, बच्चाहरूले क्लोइसोन इनामेल-थीम प्रदर्शनीको भागको रूपमा चार-पातको क्लोभर पेन्डेन्टमा दाग लागेको गिलासको ग्लेज लगाउन सक्छन्। (अगस्ट ६ मा, संग्रहालयले कोभिड-१९ संक्रमण फैलिनबाट रोक्नको लागि यसलाई अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गर्‍यो; अगस्ट १९ मा, संग्रहालयले सेप्टेम्बर १२ सम्म बन्द रहने घोषणा गर्‍यो।)
यद्यपि कोफुमा जापानका धेरैजसो मध्यम आकारका शहरहरू जस्तै रेस्टुरेन्ट र चेन स्टोरहरू छन्, यहाँ आरामदायी वातावरण र रमाइलो सानो शहरको वातावरण छ। यस महिनाको सुरुमा गरिएको एक अन्तर्वार्तामा, सबैजना एकअर्कालाई चिनेको जस्तो देखिन्थ्यो। जब हामी शहर वरिपरि घुमिरहेका थियौं, श्री मात्सुमोतोलाई धेरै यात्रुहरूले स्वागत गरे।
“यो पारिवारिक समुदाय जस्तो महसुस हुन्छ,” यामानाशी प्रान्तमा जन्मेका शिल्पकार युइची फुकासावाले भने, जसले संग्रहालयमा रहेको आफ्नो स्टुडियोमा आगन्तुकहरूलाई आफ्नो सीप देखाए। उनी प्रान्तको प्रतिष्ठित कोशु किसेकी किरिकोमा विशेषज्ञ छन्, जुन रत्न काट्ने प्रविधि हो। (कोशु यामानाशीको पुरानो नाम हो, किसेकीको अर्थ रत्न हो, र किरिको भनेको काट्ने विधि हो।) रत्नहरूलाई बहुआयामिक सतह दिन परम्परागत पीस्ने प्रविधिहरू प्रयोग गरिन्छ, जबकि घुम्ने ब्लेडले हातले काट्ने प्रक्रियाले तिनीहरूलाई अत्यधिक प्रतिबिम्बित ढाँचाहरू दिन्छ।
यी मध्ये धेरैजसो ढाँचाहरू परम्परागत रूपमा जडित हुन्छन्, विशेष रूपमा रत्नको पछाडि कुँदिएका हुन्छन् र अर्को छेउबाट प्रकट हुन्छन्। यसले सबै प्रकारका दृष्टिगत भ्रमहरू सिर्जना गर्दछ। "यस आयाम मार्फत, तपाईं किरिको कला देख्न सक्नुहुन्छ, माथि र छेउबाट, तपाईं किरिकोको प्रतिबिम्ब देख्न सक्नुहुन्छ," श्री फुकासावाले व्याख्या गरे। "प्रत्येक कोणको फरक प्रतिबिम्ब हुन्छ।" उनले विभिन्न प्रकारका ब्लेडहरू प्रयोग गरेर र काट्ने प्रक्रियामा प्रयोग हुने घर्षण सतहको कण आकार समायोजन गरेर कसरी फरक काट्ने ढाँचाहरू प्राप्त गर्ने भनेर प्रदर्शन गरे।
सीपहरू यामानाशी प्रिफेक्चरमा उत्पन्न भएका थिए र पुस्तादेखि पुस्तासम्म हस्तान्तरण हुँदै आएका थिए। "मैले यो प्रविधि मेरो बुबाबाट विरासतमा पाएको थिएँ, र उहाँ पनि एक शिल्पकार हुनुहुन्छ," श्री फुकासावाले भने। "यी प्रविधिहरू मूलतः पुरातन प्रविधिहरू जस्तै हुन्, तर प्रत्येक शिल्पकारको आफ्नै व्याख्या, आफ्नै सार हुन्छ।"
यामानाशीको गहना उद्योग दुई फरक क्षेत्रहरूमा उत्पत्ति भएको थियो: क्रिस्टल शिल्प र सजावटी धातुको काम। संग्रहालयका क्युरेटर वाकाजुकी चिकाले व्याख्या गरे कि मेइजी अवधिको मध्यमा (१९ औं शताब्दीको अन्त्यतिर), तिनीहरूलाई किमोनो र कपालका सामानहरू जस्ता व्यक्तिगत सामानहरू बनाउन संयुक्त गरिएको थियो। ठूलो मात्रामा उत्पादनको लागि मेसिनहरूले सुसज्जित कम्पनीहरू देखा पर्न थाले।
यद्यपि, दोस्रो विश्वयुद्धले उद्योगलाई ठूलो धक्का दियो। १९४५ मा, संग्रहालयका अनुसार, कोफु शहरको अधिकांश भाग हवाई आक्रमणमा नष्ट भएको थियो, र यो परम्परागत गहना उद्योगको पतन थियो जसमा शहरले गर्व गर्थ्यो।
"युद्ध पछि, कब्जाकारी सेनाहरूद्वारा क्रिस्टल गहना र जापानी-थीम स्मृति चिन्हहरूको उच्च मागको कारण, उद्योग पुन: प्राप्ति हुन थाल्यो," सुश्री वाकाजुकीले भनिन्, जसले माउन्ट फुजी र पाँच-तले प्यागोडासँग कुँदिएका साना गहनाहरू देखाइन्। यदि छवि क्रिस्टलमा जमेको छ भने। युद्ध पछि जापानमा द्रुत आर्थिक वृद्धिको अवधिमा, मानिसहरूको स्वाद अझ महत्त्वपूर्ण हुँदै गएपछि, यामानाशी प्रिफेक्चरका उद्योगहरूले सुन वा प्लेटिनममा सेट गरिएका हीरा वा रंगीन रत्नहरू प्रयोग गरेर थप उन्नत गहनाहरू बनाउन थाले।
“तर मानिसहरूले इच्छा अनुसार क्रिस्टल खानी गर्ने भएकाले, यसले दुर्घटना र समस्या निम्त्याएको छ, र आपूर्ति सुक्न पुगेको छ,” सुश्री रुओयुले भनिन्। “त्यसैले, लगभग ५० वर्षअघि खानी बन्द भयो।” बरु, ब्राजिलबाट ठूलो मात्रामा आयात सुरु भयो, यामानाशी क्रिस्टल उत्पादन र गहनाको ठूलो उत्पादन जारी रह्यो, र जापान र विदेश दुवैमा बजारहरू विस्तार हुँदै गए।
यामानाशी प्रिफेक्चरल ज्वेलरी आर्ट एकेडेमी जापानको एक मात्र गैर-निजी ज्वेलरी एकेडेमी हो। यो १९८१ मा खोलिएको थियो। यो तीन वर्षे कलेज संग्रहालयको विपरीत रहेको व्यावसायिक भवनको दुई तल्लामा अवस्थित छ, मास्टर ज्वेलरी प्राप्त गर्ने आशामा। स्कूलले प्रत्येक वर्ष ३५ विद्यार्थीहरूलाई समायोजन गर्न सक्छ, जसको कुल संख्या लगभग १०० छ। महामारीको सुरुवातदेखि, विद्यार्थीहरूले व्यावहारिक पाठ्यक्रमहरूको लागि स्कूलमा आफ्नो आधा समय बिताएका छन्; अन्य कक्षाहरू टाढा छन्। रत्न र बहुमूल्य धातुहरू प्रशोधन गर्ने ठाउँ छ; मोम प्रविधिमा समर्पित अर्को; र दुई थ्रीडी प्रिन्टरहरूले सुसज्जित कम्प्युटर प्रयोगशाला छ।
पहिलो कक्षाको कक्षाकोठामा अन्तिम भ्रमणको क्रममा, १९ वर्षीया नोडोका यामावाकीले धारिलो औजारहरूले तामाका पाताहरू कुँद्ने अभ्यास गरिरहेकी थिइन्, जहाँ विद्यार्थीहरूले शिल्पकलाको आधारभूत कुराहरू सिके। उनले चित्रलिपिहरूले घेरिएको इजिप्टियन शैलीको बिरालो कुँद्ने छनौट गरिन्। "यो डिजाइनलाई वास्तवमा मूर्तिकला गर्नुको सट्टा डिजाइन गर्न मलाई धेरै समय लाग्यो," उनले भनिन्।
तल्लो तहमा, स्टुडियो जस्तो कक्षाकोठामा, तेस्रो कक्षाका केही विद्यार्थीहरू कालो मेलामाइन रालले ढाकिएको छुट्टाछुट्टै काठको टेबलमा बस्छन्, अन्तिम रत्नहरू जडाउन वा निर्धारित मितिको अघिल्लो दिन आफ्नो माध्यमिक विद्यालय परियोजनाहरू पालिस गर्न। (जापानी स्कूल वर्ष अप्रिलमा सुरु हुन्छ)। तिनीहरूमध्ये प्रत्येकले आफ्नै औंठी, लटकन वा ब्रोच डिजाइन लिएर आए।
२१ वर्षीय केइटो मोरिनोले ब्रोचमा अन्तिम रूप दिइरहेका छन्, जुन उनको चाँदीको संरचना हो जुन गार्नेट र गुलाबी टुरमलाइनले पक्का गरिएको छ। "मेरो प्रेरणा JAR बाट आएको हो," उनले समकालीन गहना डिजाइनर जोएल आर्थर रोसेन्थलले स्थापना गरेको कम्पनीलाई उल्लेख गर्दै भने, जब उनले कलाकारको पुतली ब्रोचको प्रिन्ट देखाए। मार्च २०२२ मा स्नातक पछिको आफ्नो योजनाको बारेमा, श्री मोरिनोले भने कि उनले अझै निर्णय गरेका छैनन्। "म रचनात्मक पक्षमा संलग्न हुन चाहन्छु," उनले भने। "म अनुभव प्राप्त गर्न केही वर्ष कम्पनीमा काम गर्न चाहन्छु, र त्यसपछि मेरो आफ्नै स्टुडियो खोल्न चाहन्छु।"
१९९० को दशकको सुरुवातमा जापानको अर्थतन्त्रको बबल फुटेपछि, गहना बजार संकुचित र स्थिर भयो, र यसले विदेशी ब्रान्डहरू आयात गर्ने जस्ता समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ। यद्यपि, स्कूलले पूर्व विद्यार्थीहरूको रोजगारी दर धेरै उच्च रहेको बताएको छ, २०१७ र २०१९ बीच ९६% भन्दा माथि रहेको छ। यामानाशी ज्वेलरी कम्पनीको जागिरको विज्ञापनले स्कूलको सभागारको लामो पर्खाललाई ढाक्छ।
आजकल, यामानाशीमा बनेका गहनाहरू मुख्यतया स्टार ज्वेलरी र ४°C जस्ता लोकप्रिय जापानी ब्रान्डहरूमा निर्यात गरिन्छ, तर प्रिफेक्चरले यामानशी गहना ब्रान्ड कू-फु (कोफु नाटक) स्थापित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कडा परिश्रम गरिरहेको छ। यो ब्रान्ड स्थानीय शिल्पकारहरूले परम्परागत प्रविधिहरू प्रयोग गरेर बनाइन्छ र किफायती फेसन श्रृंखला र दुलही श्रृंखलाहरू प्रदान गर्दछ।
तर ३० वर्षअघि यस विद्यालयबाट स्नातक गरेका श्री शेन्जेले भने कि स्थानीय शिल्पकारहरूको संख्या घट्दै गएको छ (उनी अब त्यहाँ अंशकालिक पढाउँछन्)। उनी विश्वास गर्छन् कि युवाहरूमाझ गहना शिल्पलाई अझ लोकप्रिय बनाउन प्रविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। उनको इन्स्टाग्राममा ठूलो संख्यामा फलोअर्स छन्।
"यामानाशी प्रान्तका कारीगरहरू बिक्रीमा होइन, उत्पादन र सिर्जनामा ​​ध्यान केन्द्रित गर्छन्," उनले भने। "हामी व्यापारिक पक्षको विपरीत छौं किनभने हामी परम्परागत रूपमा पृष्ठभूमिमा बस्छौं। तर अब सामाजिक सञ्जालको साथ, हामी अनलाइन आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्छौं।"